Poele de Masse.Petit Habitat:Doc:Mode d'emploi

Afin de garantir son fonctionnement, ses performances, sa longévité et le confort qu’il procure, il est impératif de respecter les consignes d’utilisation décrites dans ce mode d’emploi.

En effet, son utilisation est différente d’un insert ou d’un poêle en fonte conventionnel. Un poêle de masse nécessite une prise en main, que vous allez rapidement intégrer.

Éléments importants (détaillés par la suite) :

• Pas de feu continu
• Une fois le poêle allumé, ne pas ouvrir la porte de foyer avant la phase de braises
• Utiliser un combustible sec et de qualité
• Une fois la flambée terminée, ne pas laisser les braises se consumer
• Le feu s’allume par le haut ou à l’avant de l’empilement de bûches, jamais par dessous

Nommage

Schéma pour le nommage

Voici la désignation des principales parties du poêle nommées dans cette documentation :

1. Clapet d'arrivée d'air : Ici est symbolisée une arrivée d'air extérieure (conseillée) par clapet, mais vous pouvez aussi avoir une trappe pour une arrivée d'air indirecte - détails ici
2. Porte du poêle : en acier + double vitrage vitrocéramique  ;
3. Foyer / Cœur de chauffe : là où le feu se déroule, là où il fait chaud... très chaud... ;
4. Habillage / Seconde peau : pour l'inertie et l'étanchéité ;
5. Clapet de fermeture : permet l'ouverture ou la fermeture du conduit d'évacuation ;
6. Zone de cuisson / plancha : pour faire la popotte ;
7. Conduit d'évacuation : évacuation des gaz vers le conduit de fumées ;

Clapet d'arrivée d'air

Ce clapet peut aussi être une trappe si vous avez une arrivée d'air indirecte (détails ici), son utilisation est identique.

• 

  Clapet d'arrivée d'air fermée

• 

  Clapet d'arrivée d'air ouvert, flambée en cours

Clapet de fermeture

Il permet de mieux conserver la chaleur dans le poêle, notamment dans les colonnes chauffantes où des mouvements de convection importants peuvent se manifester. Lorsque ce clapet est fermé, la circulation d’air entre le poêle et le conduit d’évacuation de fumées est fortement limitée. De ce fait, le poêle se refroidit moins vite, la chaleur reste plus longtemps dans la maison...

Pour des questions de sécurité, ce clapet n’est pas totalement étanche.

Clapet de fermeture de conduit en position fermée

Principe de fonctionnement

Vidéo sur le fonctionnement / confort thermique

Un foyer puissant permet de convertir rapidement et efficacement l’énergie contenue dans le bois en chaleur disponible pour chauffer votre maison. À la différence des inserts ou des poêles en fonte, une ou deux flambées suffisent à apporter toute la chaleur nécessaire pour chauffer votre habitat pour la journée.

L'énergie du bois est convertie efficacement en chaleur lors de la flambée pour être stockée dans les briques qui constituent la "masse" de votre poêle. Ce sont ensuite ces briques chaudes qui vont chauffer votre maison pendant la journée. La quantité et la grande surface de briques permettent d’obtenir des températures de surface relativement basses, ce qui favorise un chauffage de votre habitat par rayonnement et évite les brûlures (des personnes comme des poussières). Les mouvements de circulation d’air et de poussière (convection) sont ainsi fortement réduits.

Régime de fonctionnement

Les flambées se font toujours à feu vif pour assurer une excellente qualité de combustion. Ainsi, un poêle de masse s’encrasse peu comparé à un insert ou un poêle en fonte, souvent utilisés au ralenti.

La pollution et l’émission de particules fines est également fortement réduite grâce à ces régimes vifs.

Inertie

Grâce à sa masse importante, le poêle de masse est capable de stocker cette chaleur pour la restituer à votre habitat 6, 12 ou 24h après la flambée.

Au-delà de 6h, sa puissance sera inférieure à 50% de son maximum.

Périodicité d’utilisation

Durant la flambée, les briques se chargent d'énergie thermique. Cette énergie est libérée dans l'habitat à partir du moment où elles sont plus chaudes que le reste de la pièce. La durée de décharge du Minimasse dépend des déperditions de la pièce. Ces déperditions sont principalement fonction de l'isolation et de la température extérieure. Par exemple à la mi-saison, une seule flambée par jour suffit alors qu’en plein hiver, deux flambées quotidiennes peuvent être nécessaires.

Puissance de chauffe restituée par un poêle de masse et un poêle en fonte

Puissance de chauffe restituée à l’habitat

Un poêle de masse reste chaud tout au long de la journée. Il délivre une puissance de chauffe bien plus constante qu’un insert ou un poêle en fonte.

Dans le graphique suivant, on peut voir les courbes de restitution de chaleur d’un poêle de masse et d’un poêle en fonte. Les deux poêles ont délivré la même quantité d’énergie à la maison, mais il aura fallu charger 5 fois le poêle en fonte et une seule fois le poêle de masse. De plus, le poêle en fonte a été maintenu à un régime lent pour que le feu couve jusqu’au matin. Cette phase très polluante et au rendement médiocre n’existe pas avec un poêle de masse.

• Le poêle en fonte n’est pas capable de maintenir la température de la maison durant la nuit rendant les matins souvent frisquets.

• Le poêle de masse au contraire restitue doucement sa chaleur et offre une température agréable au lever.
• Le poêle de masse aura au final consommé moins de bois pour une quantité d’énergie utile équivalente, car il n’y a pas de phase de feu ralenti (son rendement utile est donc meilleur).
• Le poêle de masse rend donc le chauffage au bois plus sain, plus confortable, plus pratique et plus écologique.

Combustible

Cette partie de la documentation est disponible en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NG6wLgB0dLY

Ce poêle est conçu pour du bois bûche feuillu (chêne, charme, hêtre, érable, frêne...), en longueur de 33cm.

Les clous ne posent pas de problème.

Les bûches de bois compressées peuvent convenir si elles ne se délitent pas trop, faites un essai avant d’en acheter de grandes quantités.

Ne brûlez rien d’autre que du bois propre et naturel, c’est-à-dire exempt de produits chimiques : pas de bois peint ou traité, ni de plastique ou d’autres matières.

La combustion de bois traité libère de nombreux polluants. C’est le cas des bois issus de récupération, tels les bois vernis, peints, contreplaqués ou agglomérés. Ils contiennent des produits tels que les colles, produits de traitement, vernis, plastifiant et peintures, qui rejettent des polluants lors de leur combustion.

Taux d’humidité

S’il est un facteur primordial à retenir c’est bien celui-ci

Une part importante d’énergie est utilisée lors de la combustion pour faire monter en température puis évaporer l’eau contenue dans le bois. Ceci entraîne une surconsommation de bois et des émissions polluantes importantes si l’humidité du bois est trop grande.

Ne gaspillez pas votre bois à faire évaporer le surplus d’eau qu’il contient : le vent et le temps s’en occuperont.

Pour utiliser pleinement et à bon escient votre poêle de masse, et limiter la pollution au maximum, brûlez du bois sec !

En France, il est entendu qu’un bois sec présente un taux d’humidité variant entre 15 et 20%, la limite maximale à ne jamais dépasser étant de 25%.

Mesure taux d'humidité sur une bûche fraîchement fendue

Testeur d’humidité

Il est très facile de se procurer un humidimètre pour ~30€. Il s’agit d’un petit appareil (avec 2 pics métalliques que l’on plante dans le bois dans le sens des fibres) qui indique le taux d’humidité de la bûche.

Agir LowTech recommande fortement l'achat de cet appareil peu coûteux. C'est un appareil facilement mutualisable entre plusieurs foyer-voisin qui se chauffent au bois.

Pour mesurer l’humidité, il faut fendre le bois et planter aussitôt les pics de l’humidimètre dans l’une des deux faces qui vient d’être fendue à 1/3 de la longueur totale, et dans le sens des fibres.

Sans cet appareil, et avec un peu d’expérience, on pourra toutefois se faire une idée grossière en observant les bûches. Le bois sec est grisé en bout et fendillé. Il est également plus léger que le bois vert et ne présente ni champignons ni moisissures. Deux bûches cognées l’une contre l’autre provoquent un son sourd si le bois est humide, tandis qu’un bois sec résonne. Un bois vert est souvent « frais » au toucher.

Essences de bois

Il est utile d’avoir des bois durs (chêne, châtaigner, hêtre, ...) et des bois légers (bouleau, peuplier, aulne,...) pour plusieurs raisons.

S’adapter aux saisons

Pour adapter les flambées aux températures extérieures on peut utiliser :

• des bois durs en saison froide

• des bois légers en demi-saison.

Allumage plus facile

Les bois légers facilitent le démarrage de la flambée, puisqu’ils se consument plus rapidement. Ils peuvent être utilisés comme bois d’allumage en les positionnant au dessus / au devant de bois plus denses.

Impact sur la charge du foyer

Utiliser des bois légers en plein hiver pourra nécessiter une flambée comprenant deux charges successives plutôt qu’une seule charge de bois dur.

En effet, vous ne pourrez sans doute pas remplir votre foyer de la masse préconisée (5kg) : le bois léger prendra trop de place.

Chèvre et tronçonneuse pour recouper son bois à longueur

Longueur de bûches

Ce poêle est conçu pour des bûches de 33cm de long.

Recouper son bois à longueur

Moyennant une tronçonneuse et une chèvre bien conçue, il est aisé de recouper des bûches de 1m de longueur en 33cm par exemple.

Fendre son bois

Quelle section de bois en fonction de l’essence

Voici quelques principes à bien avoir à l’esprit :

• plus un bois brûle vite, moins vous aurez besoin de le fendre finement

• plus un bois est dense, plus il faudra le fendre fin

Concrètement, voici des indications concernant les sections de bûches en fonction de l’essence :

• chêne ou châtaigner : pas plus gros que le poignet (5cm max)

• charme, hêtre, aulne : un peu plus gros que la poignet (6cm max)

• peuplier, bouleau ou résineux : pas plus gros que la paume (7cm max)

Ce point reste à valider (en cours d'étude), de ce qu'on a observer, le poids optimal semble être aux alentour de 700g/bûche

Outils & techniques ?

Il existe de nombreux moyens de fendre le bois : fraise, fendeuse hydraulique ou électrique, et une infinité de dispositifs manuels plus ingénieux les uns que les autres. Mais qui dit petit poêle, dit petit bois, dit petit outil... Avec certains outils, ce n'est pas simple de fendre si fin. Nous vous conseillons :

• Un fendeur commercialisé comme le © Smart Splitter
• Un petit fendeur à fabriquer maison, documenté par Association P'TIWATT : http://ptiwatt.kyna.eu/?post/2017/08/21/Petit-fendeur-manuel

Séchage du bois

Le bois de chauffage livré en vrac n’est pas toujours assez sec pour pouvoir être brûlé immédiatement, il vous faudra peut-être le faire sécher par vous même.

Pour obtenir un bois bien sec :

• installez-le dehors dans un endroit ensoleillé et exposé au vent
• faites-en sorte que le tas soit bien aéré et que l’air circule des deux côtés (évitez le séchage le long d’un mur)
• posez-le sur des palettes pour qu’il ne touche pas le sol
• il doit être fendu au moins grossièrement
• protégez-le par une tôle ou une bâche (sur le dessus uniquement)
  • Ne le couvrez pas jusqu’en bas, le but est de le sécher, pas de le faire pourrir !

Votre pile de bûche devra être orientée dans le sens des vents dominants, pour minimiser la surface exposée à la pluie.

Temps de séchage

Le temps de séchage est bien entendu variable selon l’essence, le façonnage des bûches et le climat local, mais les conditions de stockage sont aussi déterminantes.

À titre de référence générale, un taux d’humidité idéal correspond à un bois coupé, refendu et stocké entre 18 et 24 mois dans un endroit à l’abri des intempéries, bien ventilé, et surélevé du sol.

Cas particulier du chêne : Toutefois, le chêne apprécie d’être stocké au préalable 1 an sous la pluie, qui le lave de ses tanins, et lui permet ensuite de mieux sécher, et de mieux brûler.

Bois "prêt à brûlé" : fendu, sec, surélevé d'une planche, à l'abri du débord de toit, orienté Nord-Est

Stockage du bois

On rentre le bois à la fin de l’été pour qu’il ne reprenne pas l’humidité, c’est aussi souvent le moment de le refendre pour qu’il soit prêt à brûler. Il est important de stocker votre bois à l’intérieur dans un endroit sec et ventilé. Sont à proscrire les caves ou garages humides.

Si vous ne disposez pas d'espace de stockage intérieur suffisant, stockez votre bois au plus sec et ventilé, proche de votre maison. Rentrez l'équivalent de 2, 3 jours de feu à l'intérieur, dans un panier à bûches que vous stockez proche du poêle pour que l'humidité de surface disparaisse.

Attention : si vous êtes en climat continental ou montagneux, le bois peu continuer à sécher durant l’hiver, alors qu'en climat océanique il peut facilement reprendre de l’humidité !

Mise en service

1kg de bois, flambée de rodage

Rodage

Après avoir maçonné le poêle, il est conseillé d'attendre une semaine avant de l'allumer pour laisser le temps à l'eau contenue dans les briques et le mortier de s'évacuer. Durant cette semaine, vous pouvez laisser ouvert le poêle (clapet ouvert) et ventilez la pièce autant que possible. Ensuite, il est bon de faire des feux de rodage. Espacés d'au moins 8 heures, effectuez :

• Feu #1 : 1kg de bois (uniquement du petit bois d'allumage fendu très fin)
• Feu #2 : 2kg de bois
• Feu #3 : 3kg de bois

Les joints doivent passer du gris au blanc (si ce n'est pas déjà le cas). Entre 2 flambées de rodage, laissez le poêle ventiler (arrivée/fermeture d'air ouvertes) et laissez-le refroidir complètement.

Ensuite effectuez 2 feux à demi-charge (2,5kg), espacés de 24h.

Au terme de cette phase, le poêle est considéré sec, on peut l’utiliser à pleine charge et fermer le clapet d’arrivée d’air à la fin de la flambée.

Durant le rodage, le foyer ne montant pas suffisamment en température, la vitre peut noircir. Vous pouvez la nettoyer (voir la section : Nettoyage de la vitre du foyer).

Après une période de repos

Après une période de repos du poêle supérieure à 3 mois, la première flambée doit être à demi-charge (soit 2.5 kg) pour permettre l’évacuation de l’humidité accumulée dans le poêle.

Il est également conseillé d'effectuer le test de tirage du poêle (voir ci-dessous "Test de tirage du poêle")

Précautions

Test de tirage du poêle

En principe, la vérification du tirage n’a lieu d’être que lors :

• de la phase de rodage
• du premier feu de la saison de chauffe
• d’un feu en mi-saison avec des conditions climatiques défavorables (temps d’inter-saison chaud et humide la journée, froid la nuit).

Dans ces cas particuliers, il se peut qu’une flambée démarre difficilement (absence de tirage suffisant).

Pour éviter ce désagrément, réalisez ce test :

• Si votre poêle de masse en est équipé, vérifiez bien que le clapet de fermeture de conduit soit en position ouverte.
• Entrouvrez la porte du foyer et tenez un briquet allumé (ou autre petite flamme) au niveau de l’entrebâillement :
  • si la flamme rentre vers l’intérieur du foyer, le conduit d’évacuation est suffisamment en dépression (le tirage est bon).
  • si la flamme ne rentre pas vers l’intérieur du poêle, le tirage est insuffisant. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, afin d’éviter un retour de fumée, vous pouvez préchauffer votre foyer grâce à un brûleur à alcool. Ceci est exceptionnel, aussi vous n’aurez normalement plus besoin de refaire cette opération.

Réaliser une flambée

Disposition des bûches

Disposez entre 2,5 et 5kg de bûches de bois en tipi (verticalement) directement sur les charbons et cendres de la précédente flambée.

Notez : il est conseillé de peser le bois pour mieux "se rendre compte" du volume que cela peut représenter au début, à l'aide d'une balance à cuisine par exemple.

Penchez légèrement les bûches vers le fond pour qu’elles ne risquent pas de tomber sur la porte pendant la combustion.

Chargement du petit PDM de test avec 3kg de bois vertical, allumage par le haut

Disposition du petit bois d’allumage

On n’allume jamais par le dessous ! En effet les premières minutes de chauffe constituent 80% des émissions de particules fines sur l’ensemble de la flambée. Un allumage par le haut ou par le devant diminue drastiquement ces émissions.

Allumage par le haut

Pour le petit bois, choisissez de préférence un résineux qui donnera de très bon résultats. Placez deux petites bûches sur le sommet de la pile en veillant à laisser un petit peu d’espace entre les deux et ajoutez trois ou quatre petits morceaux par dessus en travers.

La norme EN15250 préconise 10% de bois d'allumage, donc ici ~250 à 500g (de faible section ~2cm x 2cm environ)

Puis disposez 1 ou 2 allumes feux, éventuellement recouvert d'un ou deux petit bois.

NB : Le papier journal n'est pas un bon allume feu car il se consume trop rapidement. Les poêles de masses ont besoin d'un allumage assez long et très fiable (pas d'intervention car on ne rouvre pas la porte !). De bons allumes feux sont donc de mise.

Petit bois pour un allumage par l’avant

Allumage par l’avant

Avec certains bois (chêne, châtaigner...) et/ou s’il n’est pas suffisamment sec, le feu peut avoir du mal à descendre, dans ce cas on fera l’allumage par l’avant.

Les flammes pourront ainsi progresser plus facilement dans la charge de bois.

Cette méthode fonctionne aussi mieux quand votre MiniMasse est froid (moins d'un feu par jour, par exemple à l'inter-saison)

Démarrage d’une flambée

Une fois les bûches disposées, le feu est prêt. Quelques vérifications préalables sont nécessaires :

Vérifications	Observation à effectuer	Action éventuelle
Fentes d’arrivée d’air	Les fentes de la 1ère rangée d’injection d’air du foyer ne doivent pas être obstruée par de la cendre	Tasser ou décendrer le foyer en cas de besoin
Test de tirage (voir Test de tirage du poêle)	Evaluer le tirage du conduit avec une flamme dans l’entrebâillement de la porte de foyer légèrement ouverte	Préchauffer le conduit avec des allume-feu

Déroulement

1. Disposition des bûches : Disposer les bûches (voir Disposition des bûches) tout en respectant la charge de bois préconisée (2.5kg minimum à 5 kg maximum)
2. Ouverture clapet : Ouvrir la trappe/clapet d’arrivée d’air
3. Ouverture clapet : Ouvrir le clapet de fermeture de conduit
4. Allumage : Allumez votre petit bois d’allumage avec votre allume feu et fermez aussitôt la porte du foyer. Le foyer peut s’enfumer quelques secondes avant que le tirage ne s’amorce et que la fumée s’évacue.
   • N’ouvrez plus la porte avant la fin de la flambée. En effet votre poêle n’est pas conçu pour fonctionner porte ouverte. Si vous ouvrez avant la phase de braises, de la fumée sortira par la porte et tâchera irrémédiablement les briques situé au dessus.
5. Flambée : La flambée dure approximativement 1h.
   • Après 20 à 30 minutes, l’inflammation des bûches doit être complète : les flammes atteignent le bas de la pile.
   • Si l'inflammation complète survient avant, mettez moins de petit bois ou resserrez davantage vos bûches.
   • Si l'inflammation complète tarde à arriver, il passe trop d’air dans le foyer et la combustion est moins bonne. Mettez plus de petit bois d’allumage la prochaine fois ou refendez vos bûches plus finement. Vérifiez bien que vous tentez d’allumer du bois sec (voir Taux d’humidité).
6. Fin de flambée : Fin de flambée et fermeture des clapets
   • Environ 1h30 après l’allumage, c’est la fin de flambée.
   • Elle est avant tout déterminée par l’état des braises :
     • les bûches ont pris un aspect sombre
     • seules les crevasses restent rouges
   • Vous pouvez désormais fermer :
     • le clapet d’arrivée d’air
     • le clapet de fermeture de conduit (si vous patientez 1 minutes avant de fermer celui-ci c'est encre mieux)
   • Si la porte se salit après la fermeture des clapets, vous avez fermé trop tôt : il restait du bois qui n’avait pas fini de se transformer en charbon.

• 

  Phase de braises terminée : fissures rougeoyantes, le bois est transformé en charbon. Le poêle peut être mis à l’arrêt.

• 

  Phase de braises non terminée : zone sombre à l’intérieur des fissures, il reste du bois à brûler.

Fermez au bon moment est important. Si vous fermez trop tard (quand les braisent sont toutes éteintes) ça revient à laisser un radiateur électrique de 1000W branché dehors. En effet, on laisse s’échapper plus d’air chaud (dû au tirage du poêle qui est chaud) que ne nous en restitue le poêle avec ce qu’il reste comme braises. Du coup, à ce moment-là, on refroidit le poêle et c'est autant d'énergie qui ne bénéficiera pas à votre habitat.

Tisonnage

Parfois, une bûche se retrouve étouffée sous le lit de braises. Vous pouvez alors tisonner (remuer dans les braises) pour la faire remonter et lui permettre de finir de brûler (tisonnez uniquement pendant la phase de braises).

Cuisson

Témoignage d'une soirée à cuisiner sur le MiniMasse

Chauffe plat / Plaque de cuisson

Cuisson sur la plancha

La « plancha » ou « plaque de cuisson » permet de cuisiner des petits plats. La puissance obtenue est satisfaisante. La durée du feu étant de ~1h, et la plancha étant trop froide durant le ~premier 1/4 d’heure, on dispose de 3/4 d’heure de chaleur vive (ensuite la puissance restituée est largement suffisante pour faire mijoter, mais plus pour saisir…)

En l’état ça fonctionne très bien pour faire une poêlée de légumes.

• 17 minutes après allumage du feu, les oignons commencent à frémir ;
• 47 minutes après allumage du feu, c’était cuit.

Température de surface observée sur la plancha avec une flambée de 3kg de bois

Temps (en minutes)	0	5	11	16	21	27	32	37	43	48	54	59	64	70	75	80	86	91	96	102
Température surface (°C)	32.5	64.25	86.25	115.0	194.5	276.25	378.5	449.25	463.75	400.25	340.0	295.5	262.0	232.25	207.5	189.0	174.25	162.75	153.5	145.75

Four

Cake dans le foyer après la flambée

Il est possible de se servir du foyer (là ou l'on charge le bois) comme d'un four après la flambée. Dans le poêle de masse, la chaleur reste aux alentours des 190°C pendant une bonne heure à l’intérieur du foyer une fois la flambée terminée.

Le foyer n'étant pas très large il n'est pas possible de faire entrer un plat à tarte standard. Mais avec l'avancée de la porte, il est tout de même possible d'obtenir un emplacement de ~20cm x ~30cm, ce qui permet de faire entrer un plat à gratin, ou 2 moules à cake / à pain.

Pour s'en servir :

• A la fin de la flambée, fermer l’arrivée d’air pour que les braises s’éteignent,
• Déposer une chute de brique sur les braises (ce qui permet au plat de reposer sur cette brique et sur le « seuil » de la porte)
  • Attention toutefois à ce que le plat soit bien positionné au-dessus du foyer, et pas trop sur le seuil de la porte, car la chaleur y est moins vive – il pourrait y avoir des différences de cuisson.

Si le plat doit être plus mijoté que saisi, mieux vaut attendre 1/2h-1h avant de le mettre au four après la flambée pour que la température baisse un peu.

Une chaleur tombante comme celle-ci est parfaite pour le pain... A bon entendeur...

Relevé de températures à l’intérieur du foyer (dans le four) après la flambée de 3kg de bois

Minutes	54	59	64	70	75	80	86	91	96	102	107
Température dans le foyer	261	234	215	205	193	192	180	181	107	178	147

La minute 0, c’est l’allumage du poêle et par conséquent la minute 54 est la fin de la flambée et le début de la cuisson dans le four. La minute 96, l’ouverture de la porte car fin de la cuisson.

Entretien

Décendrage

Retirez les cendres lorsque leur niveau s'approche dangereusement du 1er rang d’arrivée d’air la plus basse dans le foyer.

La cendre isole la partie basse du foyer et permet à ce titre une meilleure combustion. N’enlevez donc pas toute la cendre contenue dans le foyer lors de cette opération de décendrage.

Voici les opérations à effectuer :

1. Tirez dans un angle le charbon restant de la précédente flambée

2. Évacuez la cendre des couches inférieures jusqu’à atteindre la sole du foyer. Pour cela utiliser une sceau et une pelle métallique ou vos mains si le poêle est froid.

3. Étalez ensuite la cendre et le charbon réservés dans l’angle pour former une couche d’épaisseur homogène de 1 à 2cm.

Notes :

• Laisser refroidir 24h le poêle de masse après une flambée avant de décendrer.
• Il peut rester des braises, utilisez des ustensiles et un seau métalliques. N'entreposez pas le seau dans un volume fermé (risque d'émission de polluants) ni exposé au vent (risque d'incendie).
• La cendre peut s’utiliser au jardin (engrais, anti-limaces), vous pouvez aussi en faire de la lessive.

Nettoyage de la vitre du foyer

Cette opération est occasionnelle : une à deux fois par mois. Si la vitre se salit plus régulièrement, vérifiez que vous suivez bien le mode d’emploi et rendez-vous dans la section Questions courantes & Diagnostics.

Il reste parfois un voile blanc qui opacifie la vitre, ainsi que des tâches noires dans les angles. Dans ce cas, vous pouvez utiliser :

• un papier absorbant ou un chiffon humide pour nettoyer la vitre avant une flambée ;
• du papier journal légèrement humide que vous tapoterez sur la cendre pour l'en imprégné (la cendre a un côté dégraissant) ;
• un produit nettoyant spécialement prévu pour les vitres céramiques, disponible en magasin de bricolage.

Ramonage

Au niveau légal, un conduit d’évacuation doit être ramoné deux fois par an, dont une fois en période de chauffe. Certains assureurs demandent les certificats de ramonage : il doit donc avoir été effectué par un professionnel.

Pourquoi faut-il ramoner ?

• pour des raisons de sécurité : les imbrûlés fixés sur les parois peuvent s’enflammer. C’est très rare dans le cas des poêles de masse bien utilisés : les dépôts d’imbrûlés sont minimes.
• pour conserver des performances optimales, notamment en terme de pollution : les dépôts sur les parois (principalement des cendres volantes) doivent être éliminés.

Matériel de ramonage

Le ramonage s’effectue avec des hérissons nylon et des cannes souples de 7 ou 9mm de diamètre maximum.

• Attendez au minium 24h après la dernière utlisation
• Retirez la plancha métallique / le chapeau du poêle
• Le cas échéant, protégez l’enduit autour des trappes à l’aide d’un plastique, papier journal ou chiffon propre
• Ramonez en commençant par le conduit puis descendez en prenant soin de passer partout.
  • Si le poêle de masse a fonctionné correctement, vous ne trouverez qu’une légère poudre noire ainsi que des cendres volantes. Il n’est pas nécessaire de gratter beaucoup : 2 à 3 passages de hérissons suffisent à tout faire tomber.
• Aspirez les poussières qui se sont accumulées sur les surfaces horizontales.

Questions courantes & Diagnostics

Mon poêle fume, est-ce normal ?

Durant une flambée réussie, il est tout à fait normal de voir sortir quelque-chose de son conduit, ça ne veut pas forcément dire que la combustion est de mauvaise qualité.

Sur la 1ère photo la « fumée » semble se former loin au dessus du débouché. C’est la vapeur produite par le feu qui se condense au contact de l’air froid. Le panache semble devenir de plus en plus dense en s’élevant alors qu’il est transparent à la sortie de la cheminée. C’est le signe d’une excellente combustion :

• 

  1) Fumée de bonne combustion

• 

  2) Fumée de mauviase combustion

Sur la seconde photo, la fumée est noire, elle est très dense au niveau du débouché, la combustion est alors de très mauvaise qualité car :

Hypothèse 1 : le foyer a été chargé avec du bois de très petite section. Le feu s’est emballé et le poêle n’arrive plus à fournir suffisamment d’air pour tout bien brûler.

Dans ce cas, les solutions à envisager sont :

• Construisez un feu plus compact pour que la flambée ne s’emballe pas trop
• Mélangez des petites et des grosses bûches
• Chargez moins le foyer
• Choisissez un bois qui brûle moins vite, donc plus dense
• Brûlez du bois sec

Hypothèse 2 : Le foyer a été chargé avec du bois trop humide. L'énergie de la combustion est absorbée par l'eau contenue dans le bois et empêche la combustion d'atteindre des hautes températures pourtant nécessaires pour pyrolyser (transformer le bois en gaz inflammable) et enflammer tous ces gaz. La fumée visible témoigne d'un mauvais rendement : ce sont des gaz qui auraient pu brûler et libérer de la chaleur dans le logement.

• Vérifiez le taux d'humidité du bois avec un humidimètre
• entreposez dans votre pièce le bois que vous brûlerez dans 2j pour qu'il finisse de sécher et qu'il se mette à température ambiante.

Hypothèse 3 : Le feu n'a pas bien démarré, il y a trop d'air par rapport à la faible combustion qui ne peut pas monter en température pour pyrolyser.

• observez la méthode d'allumage et comparez là aux préconisations précédentes : quantité/essence/section/humidité/position du petit bois ? Qualité/nombre/position d'allume feu ?

Ma vitre se salit

La vitre du foyer de votre poêle de masse ne devrait jamais se salir au point de ne plus voir à travers, même si ce n’est que sur une partie de celle-ci (reportez vous à la section [Entretien]).

Durant la phase de rodage du poêle, il est normal que la vitre se salisse car il y a de l'humidité dans la maçonnerie et que les flambées s’effectuent à moins de 2.5kg (soit moins de 50% de la charge nominale de 5kg).

Ma vitre se salit au démarrage,

• Le bois bave ou pire, il mousse, dégageant une fumée noire et lourde qui peut même former de petit filaments noirs flottant dans le foyer. Le bois n'était pas assez sec !
• le démarrage est trop rapide : mettez moins de petit bois.

Ma vitre se salit au pic de combustion

Le poêle manque d’air : charge de bois initiale trop importante ou section de bûches trop petite.

Ma vitre se salit après sa mise à l’arrêt

Une partie du bois n’avait pas finit sa pyrolyse, il est en général enfoui sous les braises ;

• Tisonnez pour le faire remonter et que l’air puisse atteindre le restant de bois
• Mettez de petites bûches à plat sur le lit de cendres avant d’empiler les grosses bûches par dessus lors du chargement du foyer

La maçonnerie du poêle est complètement froide au bout d’une journée

Vérifiez que vous avez bien fermé :

• le clapet d’arrivée d’air
• le clapet de fermeture du conduit

Il est important de stopper la circulation dans le poêle à la fin de la flambée en fermant les clapets mentionnés, sinon toute la chaleur de la dernière flambée sortira dehors...

Durant les périodes de grand froid le comportement du poêle change, il se décharge plus vite. Faites une flambée le matin et le soir pour le maintenir bien chaud.

Le détecteur de Monoxyde de Carbone (CO) s’est enclenché

• Vérifiez que vous avez bien ouvert le clapet d'arrivée d’air et le clapet de conduit avant la flambée ;
• Si vous n'avez pas suffisamment de tirage vertical, il faut parfois différer la fermeture du clapet de conduit ;
• Vérifiez l’intégrité du poêle, cherchez d’éventuelles fissures, surtout dans les parties hautes, vérifiez aussi que le joint de la plaque de cuisson est encore efficace.

Mon poêle ne tire plus

• Vérifier que l’arrivée d’air n’a pas été obstruée, que ce soit par un chat, un nid de rongeur, un carton, etc...
• Il se peut aussi parfois qu’un oiseau soit tombé dans le conduit.
• Avez-vous bien effectué les ramonages, à quand remonte le dernier ? (voir Ramonage)

Le feu démarre bien mais s’étouffe peu après

Quand la température extérieure est proche de celle du poêle (ou supérieure), le tirage peut s’inverser dans le conduit d’évacuation : la fumée redescend dans le foyer et le poêle s’étouffe. Voir la section Test de tirage du poêle

J’ai repéré une fissure dans la maçonnerie

Votre poêle est en permanence soumis à des cycles de dilatations : des forces poussent sur les matériaux par l’intérieur, mettant la face extérieure en tension.

Ces tensions finissent à la longue par fatiguer l’enduit qui peut se dégrader localement en suivant la forme des blocs de l’habillage. Si ces fissures restent très minces, elles ne nuisent pas au bon fonctionnement du poêle.

Consignes de sécurité

Ne jamais effectuer une flambée porte ouverte

Ne jamais ouvrir la porte en cours de flambée

• Risques de brûlures
• Combustion dégradée
• Émissions plus importantes de particules fines
• Encrassement du poêle au dessus de la porte

Ne jamais préparer une charge de bois dans le foyer sans l’enflammer

• En effet, le risque de combustion perdure (chaleur du foyer, braises encore chaudes cachées dans les cendres) et sans oxygène, des quantités importantes de monoxyde de carbone peuvent être produites. Cela pourrait mener à un risque d'intoxication pour les personnes présentes dans l’habitat ainsi qu’à un risque de déflagration.

Ne pas percer le poêle de masse.

Ne pas toucher aux zones métalliques qui peuvent occasionner des brûlures.

Maintenir une distance de sécurité entre le poêle de masse et tout objet ou matériau inflammable.

• Tout objet ou matériau inflammable doit être maintenu à plus de 50 cm de la surface du poêle de masse.

Ne pas poser d’objets inflammables sur le poêle de masse.

Accessoires recommandés

Détecteur de CO (monoxyde de carbone)

Une bonne conception, réalisation et utilisation de votre poêle de masse vous protégera des risques liés au monoxyde de carbone.

Cependant, il est très fortement recommandé de disposer d’un détecteur de monoxyde de carbone de qualité.

Vous en trouverez à partir de 30€ environ.

Attention sur ce point : ils ne sont pas tous égaux.

Choisissez un détecteur certifié par l’AFNOR, il disposera alors du marquage NF292 et doit figurer dans la liste à cette adresse : https://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF292.pdf

Ceci est une recommandation de l'UFC-Que Choisir datant de 2014. Suivez-là pour votre sécurité.

Dans tous les cas, votre détecteur doit au moins être conforme à la norme NF EN50291, mention présente sur l’emballage.

Emplacement(s)

Le monoxyde de carbone a la même densité que l’air, il se mélange donc à lui et il est le plus concentré là ou l’air est le plus brassé.

Où faut-il le positionner dans l’habitat ?

• A hauteur du regard sur le mur, dans la pièce où se situe le poêle de masse : ayez au moins un détecteur dans la pièce où se situe le poêle de masse. En cas de problème, c’est dans cette pièce que la concentration sera la plus importante
• A hauteur de l’oreiller, dans les chambres : Vous pouvez aussi placer un détecteur de monoxyde dans les chambres à coucher, de préférence à la hauteur ou l’air est respiré.
• Autres recommandations :
  • éviter de disposer le détecteur de monoxyde de carbone près d’une source de ventilation (porte, fenêtre, etc...)
  • idéalement laissez entre 1 et 3m de distance avec le poêle de masse

Détecteur de fumées

Ce détecteur est obligatoire dans toutes les habitations.

Installez-le au plafond si vous n’en avez pas déjà un et renseignez-vous sur la réglementation en vigueur.

À Propos de ce mode d’emploi

Contributeurs

Prénom NOM	Activité / Profession	Structure Juridique	Site Internet
Damien LEHMANN	Artisan Poêlier	EI Damien LEHMANN	poêle-cuisiniere.fr
Aurélien HERAIL	Artisan Poêlier	Terrafeu	www.terrafeu.fr
Aurélien GERMAIN-THOMAS	Artisan Poêlier	EIRL Poêle de Masse AGT
Vital BIES	Artisan Poêlier	SCOP MV Habitation	www.mvhabitation.com
Thomas MOREAU	Artisan Poêlier	EIRL Moreau	poele-redon.fr
Pascal PIERRET	Artisan Poêlier	Feu & Masse SARL	feu-et-masse.fr
Yannick COUDE	Artisan Poêlier		le-feu.bzh
Guillaume AUGAIS	Ingénieur	ECOLOWTECH	ecolowtech.fr
Agir Low-Tech	Fonds de dotation	Agir Low-tech	agir.lowtech.fr/

Contenu

Ce contenu a été rédigé par un groupe d’artisans poêliers et d’ingénieurs de l'AFPMA.

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