Poele de Masse.Petit Habitat:Doc:Maçonnerie et montage
Porter les équipements de protection/sécurité adaptés à la tâche.
Découpe des briques
La découpe des briques est effectuée avec une scie à eau sur table. La location d'un tel appareil est coûteuse mais nécessaire. Ceci étant il est aussi envisageable de faire découper ces briques par le briquetier à qui vous les commandez. Il vous suffira de lui expédier le plan de débit.
Il est possible d'ajuster quelques découpes avec une meuleuse et un disque diamant. Cette alternative est moins précise à la découpe, longue, et génère beaucoup de poussières. De plus il sera préférable de faire tremper les briques (plus de 3 minutes) pour les mouiller à cœur avant la coupe à la meuleuse puis de les laisser sécher avant de monter la maçonnerie (ce qui n'est pas le cas avec la scie à eau). [1]
Prenez du recul par rapport à la documentation ici présente, car les briques peuvent ne pas être toutes exactement de la même dimension (ça se compte en millimètre mais ici le poêle est compact et la géométrie "serrée"). Aussi gardez à l'esprit que l'épaisseur du mortier sera de 2mm.
Assemblage des briques
L'assemblage est possible avec deux types de coulis argileux qui s'appliquent de façon identiques :
- A prise chimique (Réfrajoint, non démontable)
- A prise céramique (démontable)
A vous de voir si votre poêle est démontable ou non. Il est aussi possible de mixer les 2 types de mortier afin de créer des "gros blocs" (utilisation coulis à prise chimique) démontables. Et d'assembler ces gros blocs (utilisation du coulis à prise céramique) entre eux. Le démontage/remontage est d'autant plus rapide mais le transport des gros blocs peut s'avérer lourd / encombrant.
Préparation du mortier / coulis
Le coulis à prise chimique (Réfrajoint)
Le risque de fissures est très diminué par rapport au coulis à prise céramique, mais d'éventuels dégâts sont irréversibles: tout ce qui est collé avec le Réfrajoint doit être cassé pour être démonté et les briques ne sont pas réutilisables. Conditionné en pot, il est rapidement périssable. L'eau de surface empêche la prise du produit, il faut la retirer avant utilisation et en remettre après. La consistance du Réfrajoint doit être similaire à une crème épaisse, si elle est trop épaisse, il faut rajouter de l'eau et la mélanger au malaxeur.[1] La prise du réfrajoint se faisant à l'air, les coulures et traces lors du montage doivent être nettoyées à l'éponge au fur et à mesure (pour un résultat brique apparente soigné).
Le coulis à prise céramique
Aussi appelé coulis argileux, il s'agit d'un mélange en poudre d’argile et de chamotte. L'absence de prise chimique autorise un démontage en cas d'erreur. Agréable à travailler, il ne nécessite pas de protections particulières quand on maçonne (attention tout de même aux projections dans les yeux). Il ne durcit pas tant qu’il est hydraté (la gamatte peut donc être ré-utilisée le lendemain). Ce mode constructif est à assimiler à celui d’un vieux mur en pierre : chaque brique est maintenue par le poids de celles du dessus. Ce coulis permet:
- D'éviter une fissure franche en cas de casse
- De réutiliser ces briques lors du démontage du poêle ou éventuellement de modifier ce dernier
Limites du coulis argileux : Dans les zones très chaudes du poêle (proximité des braises et des flammes), les briques soumises à haute température se dilatent et se poussent (effet chenille), puis en refroidissant, les briques se rétractent. Dans la dimension verticale, en se rétractant, les briques restent jointives grâce au poids de celles du dessus mais dans la dimension horizontale, et sans système de contention, les briques ont tendance à s'écarter sans se rapprocher. Cela peut altérer l'étanchéité des joints.
Pour la préparation : Dans un seau ou une gamatte, verser un peu d'eau (vraiment peu) puis le coulis argileux (mettez un masque pour cette étape, c'est très volatile). Mélanger énergiquement (avec un malaxeur c'est plus homogène) et ajouter de l'eau jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux / onctueux.
Coller des briques
Après avoir tartiné la brique à l'aide d'une petite truelle, on la pose en frottant les deux surfaces à encoller de façon à créer un effet ventouse. L'épaisseur du joint est de 1mm, deux étant un maximum pratiqué pour corriger des défauts. Les joints supérieurs à 2mm risque de fissurer en séchant. L'utilisation du maillet (en caoutchouc) pour ajuster l’aplomb doit être minimisée, car les chocs décollent les briques. Un marteau lourd peut aussi être préféré mais la frappe doit être appuyée (le marteau ne doit pas rebondir). Les coups de maillets servent à faire des vibrations, c'est la main qui appuie et qui guide la brique vers la position souhaitée.
On peut jouer jusqu'à un certain moment avec la brique, quand la colle a séché ou qu'il y en a trop, il vaut mieux reprendre du début (décoller, nettoyer,...)
Avec un/des niveaux à bulles, vérifier l'aplomb :
- De la brique elle même sur les 2 plans
- Avec les briques qui se trouve à côté
- Avec les briques à l'opposé si c'est possible
Aplomb d'une brique sur les 2 plans
Vérification entre elle
Bien sûr l’affleurement avec le niveau du dessous doit être parfait (plan vertical).
Quand un rang complet est terminé :
- Vérifier la côte entre le haut du rang et le socle (sol)par rapport à la notice de montage
- Vérifier que la profondeur totale du rang fasse bien la profondeur souhaitée
- Vérifier que la largeur totale du rang fasse bien la largeur souhaitée
- Vérifier que le joint n'excède pas 2mm
- Vérifier que l'aplomb vertical est bon sur les quatre faces avec un grand niveau par rapport aux autres rangs du dessous
Si l'aplomb, le niveau n'est pas bon le risque c'est qu'au fur à mesure de la montée des briques, étant donné qu'on prends référence sur la rangée du dessous, on termine en haut avec un gros faux aplomb (façon Tour de Pise).
Si vous devez recommencer parce que l'aplomb n'est pas bon (ça arrivera, prenez votre temps pour bien faire les choses) :
- Décoller les briques
- Nettoyer les briques à l'éponge et à l'eau
- Utiliser de la colle "fraîche"
Pour terminer, nettoyer l’excédent de mortier qui a coulé à la truelle (vous pouvez le ré-utiliser pour les suivantes en l'état s'il n'a pas encore séché) nettoyer le rang précédent à l'éponge de maçon.
Les agrafes
Les agrafes permettent de limiter le mouvement des briques avec la dilatation induite par la chaleur. Elles permettent de faire durer l'ouvrage plus longtemps sans avoir à recoller des briques. Les agrafes apparaissent indispensables pour tous les foyers. Pour l'habillage, les 2 rangs du dessus peuvent suffire car c'est eux qui sont les plus chauds.
Pour les agrafes :
- Préparez vos agrafes en pliant une tige métallique de ~2.5mm de diamètre pour qu'elle s'enfonce de ~15mm dans la brique. L'agrafe a ses extrémités un peu "rentrantes".
- L'agrafe est un "U" de ~15mm / ~40mm / ~15mm
- Faites le montage 'à blanc' du rang de briques en simulant l'épaisseur de la colle (les briques ne se touchent pas)
- Positionnez les agrafes et tracez les trous au crayon
- Percez avec un forêt béton à l'emplacement des marques de crayons
- Pour ménager le forêt, versez fréquemment de l'eau et nettoyer le bout de celui-ci à l'éponge
- Collez les briques
- Faites une saignée entre les trous d'agrafes avec la meuleuse pour que l'agrafe ne dépasse pas le niveau de la brique.
Exemple d'agrafe terminée
Fabrication d'une agrafe
Tracez les trous sur le montage à blanc
Percez la brique
Saignée à la meuleuse pour enfoncer l'agrafe sous le niveau de la brique
Exemple d'agrafe posée après collage des briques (vu du dessus)
Le cerclage
Un cerclage inox avec des cornières métal est une option, en plus des agrafes (utile dans le cas où le poêle est amené à être déplacé).
- Posez les cornières d'angles en ayant préalablement mis de la colle au fond de celle-ci
- Glissez le feuillard inox et serrez mais pas avec excès.
Pose de la cornière d'angle préalablement remplie de colle
Mise en place du feuillard inox
Serrage (sans excès)
Un feuillard en place
Trois feuillards : sous la porte, au dessus et au niveau du brûleur est une bonne chose.
Nappe réfractaire / Laine céramique
La nappe réfractaire (SUPERWOOLBLANKET) est un isolant qui tient la haute température, elle se présente sous forme de rouleau blanc. Elle est utilisée pour réaliser des joints de dilatation étanches au passage des gaz et fumées, entre les éléments en brique réfractaires et ceux en acier. Elle est souple/compressible et mesure 13mm d'épaisseur.
Elle se découpe très bien au cutter ou au ciseau. Manipulez-la avec précaution (afin d'éviter la poussière), veillez à être dans un endroit ventilé, portez des manches longues, munissez-vous de gants et idéalement d'un masque, car des démangeaisons ainsi qu'une gène respiratoire momentanée peuvent arriver. Les laines vendues aux particuliers sont des laines AES, elles sont considérées comme non cancérigènes[2] et non biopersistantes[3]. Il vaut mieux tout de même prendre ses précautions !
Découpe de la nappe réfractaire
Pose entre la brique et la plancha
Quand vous placez un joint en laine céramique à la verticale il est bon (et souvent pratique) d'enduire de coulis la zone support afin de la maintenir en position. Ceci n'étant pas nécessaire.